Construction d'un simple palier de terrasse

Construire un simple palier de terrasse tout en respectant la protection constructive du bois

Sur notre terrasse, l'ancien propriétaire de la maison a laissé une bordure maçonnée dans laquelle poussait autrefois une plante. Lors du réaménagement de la terrasse, nous avons enlevé la plante, mais la bordure était très massive et je ne voulais pas risquer de causer des dommages importants à la terrasse en enlevant les pierres. Afin de valoriser la bordure qui n'a plus de fonction, j'ai construit une plate-forme en sapin de Douglas qui doit maintenant supporter une grande plante en bac. Comme le podium est exposé aux intempéries sans protection, j'ai choisi d'une part le douglas, un bois très résistant aux intempéries. D'autre part, j'ai veillé à ce que le bois dure le plus longtemps possible grâce à la manière dont il a été construit et monté. C'est ce qu'on appelle la protection constructive du bois.

Situation de départ et projet

La bordure est maçonnée, les pierres ont des bords irréguliers. J'en ai mesuré la taille et, à l'œil nu, j'ai corrigé les irrégularités des bords, de sorte que ma plate-forme sera plus tard partout un peu plus grande que l'encadrement. Ainsi, aucune planche du bandeau vertical ne sera plus tard en contact direct avec la pierre.

Sous-construction

Le podium en planches de douglas (dans ce cas, des planches dites "à bords lisses" sans cannelure, section 135 x 27 mm) a besoin d'une sous-construction sur laquelle il peut être vissé. Celle-ci se compose de cadres en douglas (section 45 x 70 mm). Après les avoir sciés à la longueur voulue, je les ai alignés et j'ai tracé leur position. Ensuite, les cadres de la sous-construction ont été prépercés, puis des trous de chevilles adaptés ont été percés dans les pierres.

Lors de la fixation des cadres, la première mesure de protection constructive du bois entre en jeu. Les cadres reposent sur des entretoises en plastique, de sorte qu'il y a environ 4 mm d'air entre le bois et la pierre. D'une part, les cadres n'ont ainsi que peu de points de contact susceptibles d'être humides, et d'autre part, l'eau qui s'infiltre ici en cas de pluie peut facilement sécher. Les zones humides permanentes pourrissent le bois, il faut donc les éviter. Si les cadres étaient posés à plat sur la pierre, il y aurait encore un joint fin. L'eau y serait aspirée par capillarité et ne pourrait plus guère sécher. J'ai utilisé des cales de vitrage en plastique comme entretoises. J'ai maintenant fixé les cadres avec des chevilles et des vis.

Bandeau périphérique

L'étape suivante a été la préparation et le montage du panneau vertical. Celui-ci a été vissé sur le cadre qui dépassait un peu de tous les côtés : d'abord les deux planches latérales, qui ont dû être légèrement découpées à l'arrière en raison de la délimitation de la terrasse, puis la planche avant qui dépassait un peu des deux côtés.

Pour donner aux planches de la façade un peu d'espace par rapport aux planches du pont, j'ai d'abord relevé le bord supérieur des cadres avec le niveau à bulle. La planche de parement a ensuite été poussée contre cette surface à l'aide d'une cale de vitrier et fixée à l'aide de serre-joints. Après le vissage, j'ai pu retirer les serre-joints et la cale, la planche se trouvait alors partout à la même distance du bord supérieur.

Le même principe a été appliqué au dépassement latéral de la planche avant du panneau. Le panneau périphérique était maintenant terminé.

Planches de pont

J'ai commencé par scier les planches de pont à la longueur voulue, avec une surcote d'environ 4 cm. La raison en est qu'après le montage, je veux les couper toutes ensemble à la bonne dimension avec la scie plongeante et le rail de guidage, de sorte que le bord de la plate-forme soit vraiment droit.

Pour le tronçonnage, j'ai monté sur mon établi une variante d'une planche de découpe sur laquelle je peux régler une butée de longueur, de sorte qu'il est facile de scier plusieurs planches de même longueur.

Avant le montage, les planches sont sciées sur leur face inférieure, sur les bords extérieurs, à une profondeur d'environ 1 cm pour former un bord d'eau. En cas de pluie, des gouttes d'eau restent accrochées à la face inférieure des planches, généralement sur le bord. Mais elles peuvent aussi se déplacer vers l'intérieur sur la face inférieure sous l'effet du vent ou d'une légère inclinaison. Si elles le font, elles restent accrochées au bord de cette rainure sciée, où le bois peut à nouveau sécher facilement. Il s'agit donc là encore d'une mesure constructive de protection du bois.

On voit ici, lors d'un essai de pose, où se trouve la rainure d'eau sur le côté transversal de la planche.

On voit ici, lors de la pose test, où se trouve la rainure d'eau sur le côté transversal de la planche.

Les planches peuvent maintenant être vissées. Elles sont également posées sur des entretoises en plastique. J'avais encore des entretoises spéciales pour les planches de terrasse d'un autre projet. Elles sont les plus adaptées. Cependant, elles sont venues à manquer pendant le projet, j'ai donc à nouveau eu recours à des cales de vitrier. Les entretoises ont à nouveau pour fonction de séparer les surfaces en bois de la sous-construction et des planches de finition, afin que l'humidité qui s'infiltre inévitablement entre elles puisse à nouveau sécher.

Dans un premier temps, je n'ai vissé que la première planche comme bord de référence et j'ai simplement posé les autres avec des entretoises enfichées. Une fois toutes les planches posées et fixées à l'aide d'un serre-joint, j'ai pu tracer une ligne droite pour marquer la position des vis.

Une fois toutes les planches fixées, j'ai scié le surplus, volontairement trop grand, avec la scie plongeante sur le rail de guidage. J'ai ensuite fraisé un chanfrein à 45° sur les bords fraîchement sciés, de sorte qu'il n'y ait pas d'arêtes vives sur le podium. Pour finir, j'ai passé un morceau de papier abrasif sur la cale à poncer sur toute la construction afin d'éliminer les échardes saillantes et autres.

Conclusion

Les méthodes de construction présentées ici peuvent être appliquées à de nombreux autres projets d'extérieur. Il est toujours important que l'eau qui s'infiltre dans les joints ou qui se dépose sur le bois puisse sécher complètement. L'humidité permanente fait pourrir le bois et le rend cassant. En outre, il convient d'utiliser des bois résistants à l'extérieur, comme le douglas, le mélèze ou le robinier, ce qui augmente considérablement la durée de vie des objets que l'on construit soi-même.

Andreas Kalt est enseignant. Pendant son temps libre, il aime travailler le bois et en parle sur son blog "Holzhandwerk". Il documente également de nombreux projets sous forme de vidéos sur sa chaîne YouTube. Il tient un blog sur l'éducation à l'adresse rete-mirabile.net. Il met à disposition son matériel pédagogique sur herr-kalt.de.

Les outils suivants ont été utilisés / peuvent être utilisés dans le cadre de ce projet :